Si buscas el sistema de enfoque más rápido para tu fotografía, puede que pienses que necesitas comprar la última y mejor cámara que promete el enfoque automático más rápido de la historia o algo similar.

Sin embargo, hay una forma de utilizar el enfoque manual que, cuando se hace correctamente, siempre será más rápido que cualquier sistema de autofoco del mundo. Esta técnica se denomina enfoque por zonas o enfoque por escala y se utiliza desde hace mucho tiempo.

A pesar de los avances tecnológicos que se han producido desde entonces, los fotógrafos de Street photography experimentados siguen utilizándolo, junto con sus primos cercanos, la distancia hiperfocal y el preenfoque.

Tiene que haber una razón por la que deciden utilizar estas técnicas, y por la que tú también deberías al menos conocerlas. Pueden parecer complicadas al principio, pero harán que disparar sea más rápido y fácil una vez que sepas cómo hacerlo y con ello que tus fotografías sean mucho mejores, además también podrás reducir el índice de fotografías desenfocadas, cosa que en la fotografía analógica se resume en ¡Ahorrar dinero!

¿QUÉ ES EL ENFOQUE POR ZONAS?

Una explicación sencilla del enfoque por zonas sería la siguiente: en lugar de enfocar al sujeto, enfocas una zona del encuadre y disparas cuando el sujeto entra en ella.

Esto significa utilizar el enfoque manual para establecer la distancia a la que se encuentra esa zona y utilizar la apertura para establecer la profundidad de la zona.

El enfoque por zonas nació de la necesidad, ya que muchas cámaras baratas de mediados del siglo XX tenían un enfoque ajustable, pero no una ayuda para el enfoque cuando se miraba por el visor. Lo mejor que podía hacer el fotógrafo era calcular el enfoque utilizando la escala numérica del lateral del objetivo, y así nació el enfoque por escala.

Como puedes ver en el objetivo de abajo, la escala te dice qué parte del encuadre puedes esperar que esté enfocada en función del valor de apertura que elijas y a qué distancia. Cuanto menor sea el valor de apertura, menor será la profundidad de campo.

En este caso, hemos ajustado el valor de f8 (Como muestra el 8 naranja) y hemos enfocado a 1,5 metros, la escala nos indica que estaremos enfocados de 1 a 3 metros.

Por alguna razón, hoy en día se utiliza más el término enfoque por zonas que el de escala. Esto puede tener que ver, o no, con el hecho de que la escala numérica del objetivo no es tan esencial como antes. Como los visores y las pantallas de las cámaras permiten ahora ver lo que está enfocado y lo que está desenfocado, la zona de enfoque puede juzgarse y ajustarse sin tener que utilizar la escala numérica.

Como veremos más adelante, esta técnica supone una mayor eficacia y unos resultados más fiables para los fotógrafos de Street, lo que era especialmente importante en los tiempos en que las cámaras de película eran la única opción y cada disparo contaba.

ENFOQUE POR ZONA FRENTE AL ENFOQUE DEL SUJETO

Una forma de afianzar el concepto de enfoque zonal en tu mente puede ser compararlo con la forma más habitual de enfocar al hacer una fotografía.

Fíjate en las fotos de abajo.

En ambos casos, he movido el enfoque hasta que estaba en el objetivo que quería. Pude hacerlo tanto con el enfoque automático como con el manual porque los objetivos no se movían. Permanecían donde estaban en el encuadre por lo que el enfoque se movía para encontrarse con ellos.

Hasta aquí todo normal.

Observa ahora las dos imágenes siguientes, que ofrecen una demostración rudimentaria de cómo funciona el enfoque zonal.

En esta primera, Brahma, el Rey Mono y los dos Budas están todos en una línea a lo largo de un plano. Además, no se mueven. Esto significa que no necesitarías demasiada profundidad de campo para tenerlos a todos enfocados, y además tienes todo el tiempo del mundo para enfocarlos.

Sin embargo, cuando haces fotografía de calle, es probable que tengas sujetos en movimiento a diferentes profundidades en tu encuadre. Si quieres tenerlos todos enfocados, necesitarás más profundidad de campo.

Si utilizas el enfoque por zonas, puedes configurar la zona de enfoque para que sea tan profunda como necesites. Esto evitará el problema de que los sujetos se muevan, siempre y cuando la zona de enfoque cubra el lugar donde se encuentren, como puedes ver en esta segunda imagen.

Un Buda se ha movido hacia adelante mientras que el Rey Mono se ha movido hacia atrás, pero el enfoque no ha cambiado en absoluto desde la primera toma.

Sigue estando en el lugar donde se encuentran Brahma y el otro Buda, pero tengo suficiente profundidad de campo (como indica aproximadamente la escala del papel) para que las zonas de delante y de detrás también estén enfocadas.

Esto significa que las cuatro deidades siguen estando enfocadas, y lo estarán dondequiera que se muevan dentro de esa zona. Esta es una demostración básica del enfoque por zonas.

ENFOQUE ZONAL VS. PREENFOQUE

Es posible que hayas oído hablar del término preenfoque. Si es así, te preguntarás en qué se diferencia del enfoque por zona. En realidad, las dos técnicas no son demasiado diferentes, y se solapan en gran medida.

Preenfocar significa anticipar dónde estará el sujeto y enfocar en ese punto específicamente para hacer la toma cuando llegue allí. Es una técnica que se utiliza mucho en la fotografía de deportes sobre ruedas, ya sea en la esquina de una pista de carreras de coches o en la parte superior de una rampa de BMX.

Echa un vistazo a las siguientes fotografías.

Quiero obtener una imagen nítida de un autobús londinense que pasa por una cabina telefónica roja, pero temo que mi autoenfoque no sea lo suficientemente rápido para fijar el autobús en el lugar que quiero. Desde luego, no sabe exactamente dónde quiero que esté el autobús cuando disparo.

Pero si preenfoco la cabina telefónica, puedo disparar cuando el autobús se acerque a ella y saber que estará enfocado.

Recuerda que el enfoque está en el mismo lugar en ambas imágenes. Lo único que se movió fue el autobús.

Como ya hemos comentado, aquí hay un gran solapamiento entre el enfoque por zona y el preenfoque.

Como enfocar en zona significa que enfocas en preparación para lo que luego vas a fotografiar, es realmente un tipo de preenfoque, y como preenfocar significa enfocar en un lugar y esperar a que haya algo, es realmente un tipo de enfoque en zona.

La diferencia está en si estás enfocando para una toma específica o para toda una sesión.

CÓMO ENFOCAR POR ZONAS EN EL MUNDO REAL

El enfoque por zonas no es difícil de aprender una vez que se ha practicado. En esta sección se describen los aspectos básicos, empezando por los ajustes de la cámara.

Aunque no todos los días son iguales, los ajustes que utilizamos suelen estar en los siguientes rangos, disparando en modo de prioridad de apertura:

• Apertura: f8 o f11
• Velocidad de obturación: 1/125 a 1/500
• PELÍCULA CON ISO: 400 a 1600

Una apertura de f8 o f11 le da suficiente profundidad de campo para no perder el enfoque mientras que permite una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para no tener un desenfoque de movimiento no deseado en tus imágenes.

Una vez que tengas tu cámara configurada con suficiente profundidad de campo y velocidad de obturación, estás listo para enfocar por zona, y hay dos métodos sencillos para esto que te podemos dar para empezar.

El primero son los números mencionados anteriormente en el objetivo, si éste los tiene. Éstos te indican dónde puedes esperar que esté la zona de enfoque en la apertura que has establecido.

Vuelve a mirar esta imagen, a f8, nuestras tomas estarán enfocadas entre 1 y 3 metros cuando enfoque a 1,5 metros.

Si observamos los demás valores de apertura, estaremos enfocados entre 1,2 y 2 metros si lo ajusto a f3,5, y enfocado entre unos 0,9 y 6 metros si lo ajusto a f11.

La segunda forma de enfocar por zona, y la forma en que nosotros lo hacemos casi siempre, es utilizar la ayuda de enfoque manual de tu cámara.

En cualquier caso, el método es el mismo. Normalmente conocemos la distancia a la que se encontrarán nuestros sujetos a la hora de disparar, así que preenfocamos algún objeto inanimado a la misma distancia al principio de la sesión. Una vez que los sujetos entran en la zona de enfoque que hemos establecido, podemos disparar sabiendo que estarán enfocados.

Al disparar con objetivos vintage de enfoque manual o cámaras de película sin autofoco, hacer esto se acaba convirtiendo en algo natural. Con la práctica, también puede serlo para ti.

MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL ENFOQUE POR ZONA

Aunque lo anterior es un resumen práctico de cómo utilizar el enfoque por zonas, puedes profundizar mucho más en la teoría de todo ello si quieres.

Aunque cambiar la apertura de tu objetivo es la forma más conocida de cambiar la profundidad de campo, hay un par de cosas más que también la afectan y que podrían ser útiles para saber si estás enfocando por zona.

Se trata de la distancia focal del objetivo y de las distancias entre el sujeto y el fondo. Cuando dispares desde más lejos, tendrás más profundidad de campo en tu escena.

Para ilustrar el punto de la distancia focal, mira las escalas de estos objetivos; el de la izquierda es un Super Takumar 28mm f3.5 y el de la derecha un Super Takumar 55mm f1.8. Cuando se dispara desde la misma distancia y valor de apertura, el objetivo de 28mm le dará más profundidad de campo que el de 55mm.

A f8 y enfocado a 2 metros, el Super Takumar de 28mm dará una zona enfocada desde unos 1,2 metros de ti hasta unos 7 metros de distancia. Con el mismo ajuste, el Super Takumar de 55 mm te dará una zona de enfoque de entre 1,75 y 2,5 metros.

Esto significa que normalmente es más fácil enfocar por zona con un objetivo de mayor ángulo, ya que tienes más margen de maniobra con tu zona de enfoque.

Para ilustrar el punto sobre las distancias entre tú, el sujeto y el fondo, mira las escalas en las imágenes de abajo. Ambas son del mismo objetivo, el Super Takumar de 28 mm ajustado a f8, pero con el anillo de enfoque ajustado de forma diferente.

Como puedes ver en la primera, cuando el objetivo está enfocado a 1 metro, estarás enfocado desde unos 0,8 metros por delante y hasta unos 1,5 metros por detrás.

Cuando el objetivo está enfocado a 2 metros, estarás enfocado desde unos 1,2 metros por delante y hasta unos 7 metros por detrás. Es una gran diferencia.

DISTANCIA HIPERFOCAL VS ENFOQUE ZONAL

La distancia hiperfocal no es lo mismo que el enfoque por zonas, pero el concepto está muy relacionado y, en algunos casos, podría ser una técnica mejor para tu street photography.

Es probable que sea una mejor apuesta si disparas paisajes u otros trabajos con más profundidad de campo.

Mientras que el enfoque zonal te da una zona enfocada de un punto a otro en tu encuadre, la distancia hiperfocal te da todo enfocado desde un punto hasta el infinito.

Si los sujetos están físicamente cerca de la cámara, tendrás que enfocar por zonas. Sin embargo, si están más lejos y más allá del punto en el que comienza el enfoque, puedes utilizar la distancia hiperfocal.

Si este es tu estilo de disparo y nunca te alejas de él, puedes establecer la distancia hiperfocal y simplemente hacer tus fotografías sin preocuparte de si están enfocadas. Si has ajustado tu objetivo correctamente, lo estarán.

La elección de tu objetivo también afectará a la posibilidad de utilizar la distancia hiperfocal para tu fotografía de calle, ya que la zona de enfoque empieza a estar más lejos de ti cuanto más largo sea tu objetivo.

Puedes ver esto de nuevo en los Super Takumars de 28mm y 55mm. Cuando se ajusta a f8, la distancia hiperfocal del 28 mm comienza a 1,5 metros, mientras que la distancia hiperfocal del 55 mm ajustada de la misma manera comienza a unos 5 metros.

Si necesitas que tu zona de enfoque comience más cerca de ti que esos valores, tendrás que utilizar el enfoque por zonas.

¿POR QUÉ UTILIZAR EL ENFOQUE POR ZONAS, EL PREENFOQUE O LA DISTANCIA HIPERFOCAL EN TU FOTOGRAFÍA?

• PORQUE PUEDEN SER MÁS RÁPIDAS QUE EL ENFOQUE AUTOMÁTICO MÁS RÁPIDO

• PORQUE TE DAN TODO EL CONTROL

• PORQUE PUEDES DISPARAR DESDE LA CADERA

• PORQUE SON LA MEJOR OPCIÓN CON POCA LUZ
• PORQUE PUEDES UTILIZAR OBJETIVOS Y CÁMARAS DE ÉPOCA
• PORQUE PUEDEN MEJORAR REALMENTE TU TRABAJO

REFLEXIONES FINALES SOBRE EL ENFOQUE POR ZONAS, EL PREENFOQUE Y LA DISTANCIA HIPERFOCAL

El enfoque por zonas, el preenfoque y la distancia hiperfocal pueden ser términos intimidatorios si sólo has disparado con el enfoque automático, o has intentado sin éxito utilizar el enfoque manual habitual, que es mejor dejar para sujetos inanimados o predecibles. Sin embargo, una vez que hayas aprendido los conceptos básicos y hayas practicado un poco, es posible que encuentres la mejor manera de hacer que tus fotografías siempre estén nítidas. Al eliminar la posible falta de fiabilidad o el retraso del enfoque automático y permitirte concentrarte plenamente en la realización de tus imágenes, estos métodos te ofrecen otra forma de mejorar tu trabajo, al tiempo que te abren el mundo del equipo vintage.

Ni siquiera tienes que dedicarte a la fotografía Street o a las cámaras y objetivos analógicos para aprovechar las ventajas, ya que los principios de las técnicas nunca cambiarán.

Si utilizas la cámara más moderna y haces deporte, a tus hijos, a tus mascotas y a cualquier otra cosa con sujetos en movimiento, el enfoque por zonas, el preenfoque y la distancia hiperfocal también pueden ayudarte a obtener mejores resultados.

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También podrás encontrar más información en este excelente artículo de Jota Barros.